Hero Images / Getty Images
W pewnym momencie stworzenie dobrego projektu obróbki drewna zawsze obejmowało wiele godzin ręcznego szlifowania w celu wygładzenia powierzchni do punktu, w którym można było nakładać bejce i lakiery nawierzchniowe. Większość tej pracy poszła na marne wraz z pojawieniem się przenośnych szlifierek mechanicznych. Przenośne szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne i mimośrodowe oraz oscylacyjne szlifierki do detali wyeliminowały większość prac związanych ze szlifowaniem ręcznym, do tego stopnia, że wielu współczesnych stolarzy amatorów w ogóle nie szlifuje ręcznie.
Ale możesz być zaskoczony, gdy dowiesz się, że najlepsi stolarze nadal postrzegają ostateczne ręczne szlifowanie jako niezbędny krok w przygotowaniu projektu obróbki drewna do końcowego wykończenia bejcą i lakierem nawierzchniowym.
Dlaczego ręczne szlifowanie jest konieczne
Biorąc pod uwagę, że można zamontować przenośną szlifierkę mechaniczną za pomocą najlepszych papierów ściernych, można pomyśleć, że te narzędzia mogą osiągnąć idealną gładkość. Jednak praktycznie wszystkie szlifierki do wykańczania mocy działają na zasadzie przesuwania płytki w jakiejś formie ruchu orbitalnego lub oscylacyjnego, a ten ruch powoduje skrobanie materiału ściernego w poprzek włókien drewna, a nie równolegle do włókien, jak w przypadku szlifowania ręcznego. Chociaż na początku mogą być niewidoczne, drobne zadrapania są nieuniknionym skutkiem szlifowania drewna za pomocą elektronarzędzi, a te rysy będą uwięzić plamę i zabłocić powierzchnię drewna po nałożeniu warstw wykończeniowych.
Natomiast drobny element do obróbki drewna, który otrzyma dobre końcowe szlifowanie ręczne, pozwoli słojom drewna prześwitywać w całej okazałości.
Rodzaje papieru ściernego
Dostępnych jest wiele rodzajów papieru ściernego i materiałów ściernych, ale w przypadku ręcznego szlifowania końcowego najczęściej wybierane są:
- Tlenek glinu: Ten papier ścierny wykorzystuje cząsteczki wytworzone przez człowieka jako materiał ścierny związany z elastycznym podłożem papierowym lub tkaninowym. Papier ścierny z tlenku glinu ma znajomy brązowy lub żółto-brązowy kolor. Materiały ścierne pękają podczas użytkowania, odsłaniając świeże powierzchnie skrawające w miarę postępu prac. Papier z tlenku glinu jest stosunkowo trwały w porównaniu do innych papierów ściernych. Większość stolarzy ma pod ręką dobry zapas papieru ściernego z tlenku glinu o ziarnistości 120, 150, 180 i 220 do końcowego szlifowania surowego drewna. Do wygładzania nawierzchni między warstwami stosuje się papiery o ziarnistości 360 lub 400.
- Granat: jest to naturalny papier ścierny, wykorzystujący jako materiał ścierny prawdziwe cząsteczki mineralne. Papier ścierny granatowy ma zazwyczaj kolor czerwonawy lub czerwonawo-brązowy. Jest skutecznym papierem ściernym, ponieważ cząsteczki kruszywa pękają podczas użytkowania, odsłaniając świeże krawędzie skrawające w miarę postępu prac. Cząsteczki nie przylegają jednak szczególnie dobrze do podłoża, a papiery ścierne z granatu nie wytrzymują tak długo, jak tlenek glinu. Papier ścierny z granatem jest jednak tańszy niż papier ścierny z tlenku glinu. Papier granatowy jest powszechnie używany do szlifowania surowego drewna, ale nie sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku szlifowania między warstwami lakieru lub farby.
- Węglik krzemu: jest to kolejny materiał ścierny stworzony przez człowieka, ten o charakterystycznym ciemnoszarym lub niebiesko-czarnym kolorze. Często jest sprzedawany jako papier ścierny na sucho-mokro, ponieważ podłoże jest wodoodporną tkaniną. Papier ścierny z węglika krzemu jest rzadko używany do szlifowania surowego drewna, ale często jest używany do szlifowania na sucho między warstwami wykończenia nawierzchniowego i może być używany do szlifowania na mokro końcowej warstwy wierzchniej w celu uzyskania bardzo gładkiego wykończenia o wysokim połysku. Do tej pracy użyj papieru o ziarnistości 320 lub 400.
Techniki ręcznego szlifowania
W przypadku dzisiejszego stolarza ręczne szlifowanie rozpoczyna się w miejscu, w którym szlifowanie mechaniczne maksymalnie wygładziło projekt. W przypadku dużych gładkich powierzchni końcowe szlifowanie ręczne może obejmować jedno lub dwa przejścia papierem o ziarnistości 180 i 220, mające na celu głównie usunięcie drobnych rys pozostawionych przez szlifierkę mechaniczną. Jednak projekty obróbki drewna ze skomplikowanymi krzywiznami mogą mieć powierzchnie, które nie są odpowiednio wygładzone, nawet przez najmniejsze szlifierki do szczegółów. W tym przypadku może być konieczne sekwencyjne ręczne szlifowanie papierem ściernym o ziarnistości 120, 150, 180 i 220, aby uzyskać całkowitą gładkość.
Szlifowanie ręczne należy zawsze wykonywać ruchem do przodu i do tyłu, równolegle do słojów drewna, a nie w poprzek. Pomiędzy przejściami szlifowania powierzchnie należy wytrzeć do czysta ściereczką lub czystą szmatką zwilżoną spirytusem mineralnym. Spowoduje to usunięcie pyłu szlifierskiego i oczyszczenie porów drewna, aby późniejsze szlifowanie było skuteczne.
Bloki szlifierskie
Podczas szlifowania ręcznego najlepiej jest używać klocków szlifierskich, aby papier ścierny mocno przylegał do powierzchni drewna. Do szlifowania płaskich powierzchni wystarczy bloczek płaski. Możesz owijać papierem ściernym skrawki wykładziny, kołki o różnych rozmiarach, izolatory rur piankowych lub inne prowizoryczne przedmioty, aby dopasować papier ścierny do różnych kształtów dopasowanych do konturów obrabianego drewna. Możesz również szlifować składając papier i dociskając go ręcznie. Podczas szlifowania staraj się unikać matowienia lub zaokrąglania krawędzi konturów dekoracyjnych.
Po zakończeniu szlifowania drewno powinno być jedwabiście gładkie w dotyku. Przed przystąpieniem do bejcowania i lakierowania nawierzchniowego należy ponownie wytrzeć drewno do czysta.
Wskazówka
Przed szlifowaniem słojów końcowych przesuń palcami po krawędzi. Powinieneś zauważyć, że jeden kierunek wydaje się gładszy niż drugi. Szlifowanie w gładkim kierunku zapewni lepsze wyniki.
Szlifowanie między warstwami wykończeniowymi
Większość doświadczonych stolarzy nakłada dwie lub nawet trzy warstwy lakieru lub oleju na projekt obróbki drewna. Pomiędzy warstwami powierzchnie należy lekko przeszlifować papierem ściernym z węglika krzemu o ziarnistości 320 lub 400. Wytrzyj powierzchnie do czysta przed nałożeniem kolejnej warstwy.
Aby uzyskać najlepsze wykończenie, niektórzy stolarze wykonują ostatni etap szlifowania na mokro końcowej wyschniętej warstwy wierzchniej papierem ściernym z węglika krzemu na sucho. Użyj spirytusu mineralnego lub wody jako lubrykantu, a po zakończeniu wytrzyj powierzchnię całkowicie do sucha. Końcowe polerowanie za pomocą nietkanego pada syntetycznego nadaje powierzchni jednolity połysk.
Podsumowanie
Aby uzyskać prawdziwie profesjonalny wygląd projektów związanych z obróbką drewna, zawsze ręcznie szlifuj przed przystąpieniem do bejcowania i wykańczania. Wysiłek będzie wyraźnie widoczny w jakości wykonanej pracy.